Les wisconsinites ne peuvent échapper à l'image d'un gros redneck arborant un casquette "j'aime le fromage", s'engouffrant un salami et vidant cul-sec une bière Schlitz locale. Quand je dis aux gens que j'ai vécu au Wisconsin pendant quelques années, ils supposent toujours que je devais visiter l'église des "Green Pay Packers" (Lambeau Stadium) dans mon accoutrement vert et or (ce qui ne fût et ne sera d'ailleurs jamais le cas). Je le jure, il y bien quelques personnes dans ce bon état (et l'agence de tourisme du Wisconsin ne me paye pas pour dire ça) qui ont des hobbies autres que faire leur propre venaison, conduire des scooters des neiges et supporter leur club de football. Dans le Sud-Ouest du Wisconsin, les gens s'enorgueillissent de préserver leur héritage culturel. Evidemment, je ne viendrais pas de Rome pour passer un mois dans cette région des "Uplands" du Wisconsin mais ça vaut le coup d'oeil, si vous êtes de passage dans le Midwest, peût être en visite au Chicago d'Al Capone’s ou au Milwaukee de Laverne and Shirley’s. Le weekend dernier, j'ai donc quitté Chicago pour Blue Mounds, Wisconsin, 610 habitants. Une fois passés la frontière Illinois/Wiscosin et les dizaines de boites de strip-teases, magasins de jeux pour adultes et autres marchands d'accessoires pour trucks, j'apercus enfin le panneau de mon lieu de destination: Blue Mound State Park. Scotché sur le panneau de sortie d'autoroute, un poster disait, "Bienvenue chez toi, Joe." Quelle gentille petite ville, me dis-je. Mais qui était Joe et d'où revenait-il? Je quittai l'autoroute et allumai la radio. Heavy metal, country et Christian rock. Je hurlais à l'unisson avec les Guns-n-Roses, un chat dans la gorge. Ah, que de souvenirs, comme graver "Christine aime Rick" sur la porte des toilettes des filles de l'école. Oui ce voyage serait sûrement Tintern Abbey-esque. Quiconque ayant parcouru les montagnes des Alpes, cascades, Appalaches ou autre impressionant massif sera déçu par Blue Mounds, mais pour le midwesterner moyen le paysage est rafraîchissant. Sa géologie est intéressante aussi. Les glaciers n'ont pu pousser jusqu'au Sud-Ouest du Wisconsin, d'où un paysage de collines, avec ses criques vivifiantes, ses ranchs de chevaux et ses vergers. Blue Mound State Park est aussi doté d'une tour panoramique d'où vous pouvez apercevoir l'Illinois, l'Iowa et le Minnesota. Alors que j'admirai la vue, j'entendis des cris et des pas marteler les marches de la tour. Alors que j'évaluai la distance entre la tour et la cime des arbres, préparant ma sortie de secours tarzanesque, je m'aperçus que ce n'était que des enfants jouant. Vu que cela semble être leur rituel nocturne, je ne saurai vous conseiller d'y amener votre petit(e) ami(e) pour une session de romantisme torride. Aprés Blue Mounds, je découvris "Little Norway (Petite Norvège)" situé dans le "Nissedahle" ou Valley of the Elves (la Vallée des Elfes), cinq kilomètres plus loin. C'est une enclave de fermes au style norvégien, que quelque tête "pérruquée" de Chicago et de descendance norvégienne acquit au début du siècle. Il acheta de même le joyau de la propriété, un "stavekirke," ou église voutée qu'il transforma en haut-lieu touristique. L'église, qui fut construite en Norvège pour la Foire Universelle de Chicago en 1893, fut la propriété pour un temps de la célèbre famille Wrigley qui s'en servit comme salle de projection pour ses films de famille. Des tours de "Little Norway" sont organisés par de sympathiques locaux de descendance norvégienne dont la plupart ont passé leur vie ici et revêtent le costume traditionnel norvégien le dimanche. Aprés avoir été sacrée cadette du groupe, nous avançâmes lentement à travers le hameau, que l'on pourrait qualifier, si j'ose dire, de charmant. Chaque ferme a été précieusement conservée, arborant fièrement une belle collection de meubles d'époque. Mais si vous n'avez aucun intérêt pour l'artisannat, les meubles anciens ou l'histoire de l'immigration norvégienne aux USA, passez au Mount Horeb voisin où se trouve le musée de la moutarde. Le "Chalet of the Golden Fleece (Toison d'Or)", maison convertie en musée sur la commune de New Glaurus, 20 minutes au sud de "Little Norway", présente aussi une jolie petite collection de meubles d'époque. New Glarus est connue comme "Little Switzerland (Petite Suisse)" depuis qu'une colonie de 150 immigrants suisses du canton de Glarus s'y ait installée en 1845. La collection du "Chalet of the Golden Fleece" fut construite par un orphelin célibataire qui eut la dure tâche de ne jamais avoir à travailler. Il passa sa vie à voyager autour du monde, collectionnant un bric-à-brac avec l'argent de sa mère. Deux petites damottes de descendance suisse passèrent une heure à me faire visiter les pièces, m'abreuvant d'histoires sur chacun des bibelots de la maison. Ormis les collections chinoises et d'écharpes qui were a snooze, il y a une montre de gousset ayant appartenu à Louis XVI, une paire de boucles d'oreilles étrusques vieilles de 2000 ans ainsi qu'un grand nombre de scuptures de bois suisses. New Glarus a aussi un hameau suisse similaire à celui de "Little Norway". Passez votre chemin et allez à la micro-brasserie de New Glarus. Vous y trouverez six bières annuelles et sept saisoniières. Edel-Pils, Uff-Da Bock et Staghorn sont les favories locales. Visitez et degustez les échantillons gratuits. Pour les connaisseurs en vin, visitez le vignoble de Wollersheim à 30 minutes au nord de Madison. Ils ont des tours tous les jours, tous les premiers quarts d'heure. Appreciez les échantillons gratuits et achetez du vin (le Prarie Fumé est mon préféré) et filez avec votre verre dans le jardin où ils servent aussi des petites portions de fromage du Wisconsin. Enfin, si vous êtes dans la région durant le premier week-end d'octobre, ne manquez pas la pressée du raison de Wollersheim. Pour recevoir un guide sur les Uplands: tel: 1-800-279-9472 ou email: SW Wisc@aol.com

  Christine des Garennes